Usuaris de Youtube | Victòria Monét; Dmitry Fedkiv | Getty / Mark Mainz; Theo Wargo
Il·lustració fotogràfica: Ava Cruz
Usuaris de Youtube | Victòria Monét; Dmitry Fedkiv | Getty / Mark Mainz; Theo Wargo
Il·lustració fotogràfica: Ava Cruz
Una abraçada plena de la impracticabilitat és una de les característiques moda dels anys 2000 . Els pantalons texans es tallaven més enllà de l'os púbic sense tenir en compte ni suport per als estómacs per sobre d'ells. Els pantalons curts d'home eren de grans dimensions i es portaven al lloc més incòmode: just a sota del cul, assegurats amb un cinturó que s'enganxava desesperadament a les cuixes amb cada pas arrogant. Es van aturar just per sobre dels turmells: pantalons amb una crisi d'identitat. Les mànigues de la samarreta del nadó s'enfonsen profundament a l'aixella, avides, pel que sembla, de les taques de suor. No es trobava ni una gota de funcionalitat en aquestes peces. Però no tenien sentit: l'estètica és el que la gent buscava. I això va sonar cert per a un dels aspectes més reconeixibles de la dècada: el vestit de punt.
La tendència, com a 2003 New York Times L'article ho diu, va néixer d'un lloc de necessitat. Per als capitalistes, és a dir. En aquell moment, Mitchell La fortuna l'any 2003, Vaig pensar que el meu mercat eren homes blancs dels suburbis, conservadors, amb formació universitària, entre 35 i 75 anys. Però el 1998 , després que el Big Boi d'Outkast fos dissenyat amb una samarreta de Dale Murphy (Atlanta Braves) per a la del duo. Skew It on the Bar-B '', ràpidament es va fer evident que el seu mercat objectiu era molt més negre i arrogant.
El més potent del vestit de punt és que celebrava una marca de feminitat molt particular: una que s'apropia de parts d'una cultura dominada pels homes i la remescilla a la seva pròpia imatge.
Però recordeu que eren els anys 2000, una època en què una silueta gran era l'aspecte preferit. L'única cosa que portaves era una gorra de beisbol. Aquests nous clients estaven comprant samarretes amb les talles més grans disponibles. La presa boja per les samarretes de talla XL i més va deixar Mitchell
Semblava com si els vestits de punt estiguessin per tot arreu. Mariah Carey va pujar a l'escenari Partit NBA All Stars del 2003 amb dos vestits de punt. La primera va ser una peça de retrocés dels Chicago Bulls amb el número 23 de Michael Jordan. Es va aturar molt per sobre dels seus genolls, els costats tenien un detall de cordons per fer-lo encara més atractiu. L'altra mirada, a Samarreta de Michael Jordan Washington Wizards , tenia un escot baix i arribava a terra, agafant totes les corbes de baixada. Aquell mateix cap de setmana, el raper Eve va ser espiat i va fer servir un altre vestit de Michael Jordan, aquest per als Chicago Bulls, combinat amb la sabata It de l'època: Timbs de taló alt.
Dissenyat per June Ambrose, R El millor de mi (Remix) ' vídeo musical que coincideix amb JAY-Z amb una samarreta blau pols de North Carolina Tar Heels, sens dubte la més memorable de la dècada. Portava el número 23, el que portava Jordan quan jugava amb l'equip a la universitat. Fa poc portava un recreació brillant d'això en una sessió de fotos amb Alexis Fotografia al juny del 2023, 23 anys després que fes història del hip-hop.
El vestit de punt és a la vegada tomboy i sense disculpes femení. Va ser fet per complementar-lo, preferiblement amb grans cèrcols daurats, ulleres de sol sense montura amb lents de colors, munts de collarets i sabatilles esportives amb les quals no somiarias amb practicar cap esport. Per això, ja que els vestits, malgrat la seva evident vinculació amb equips esportius, eren decididament poc pràctics per a qualsevol activitat física intensa que no sigui ballar al club. La frivolitat era el principal atractiu. Això és el que els va fer tan simpàtics. Estaven tallades a la figura femenina: pessigades a la cintura, prou ajustades per abraçar les corbes, quasi sempre aturant-se a una longitud que permetés una visió generosa de la cuixa de la portadora.
No calia conèixer l'equip ni el jugador per portar-los. Si ho vas fer, va ser un avantatge. Mai no t'han preguntat sobre les estadístiques o les habilitats del jugador. Mai no et vas avergonyir de no saber res d'aquestes coses. A la dècada del 2000, portar una samarreta amb una banda les cançons de la qual no podríeu anomenar era una falsedat. Però portar una samarreta amb el nom d'un jugador que no vas poder identificar en una alineació? Acceptable. Celebrat, fins i tot. Perquè l'aspecte era el punt, no el compromís real amb la cultura esportiva.
I amb això, totes les noies amb orella per al hip-hop des del Bronx, NY, fins a Inglewood, CA, van abraçar la peça. Tots estàvem corrent amb Jordan 1, semblant l'interès amorós de Fabolous en el vídeo musical de ' Commercia-ho tot .' Tant si no tenien idea dels esports com si no, les noies d'arreu dels Estats estaven adoptant l'estètica i, aviat, altres fabricants de roba com South Pole i FUBU van crear versions de la peça amb la seva pròpia marca.
L'impacte del vestit de jersei en l'estil dels anys 2000 defineix una generació. Ara és un dels favorits dels Gen Zers a les festes en honor a la dècada. R
El més potent del vestit de punt és que celebrava una marca de feminitat molt particular: una que s'apropia de parts d'una cultura dominada pels homes i la remescilla a la seva pròpia imatge. It wasn't just sports culture; hip-hop as well was decidedly male. And the prominent fashion trends centered on menswear. Men still make up the majority in the space today, but we are enjoying a dominance of female emcees like Megan Thee Stallion, Cardi B, City Girls , and Nicki Minaj. But in the early 2000s, there was a mere handful of highly visible women rappers, and the jersey dress allowed them to participate in the culture at an entry point that was more suited to feminine sensibilities.
Va permetre que les noies a qui no els importava una pilota o els homes que la portaven es dedicaven a una fantasia molt més accessible i, segons a qui li demanes, divertida.
